Одесса

[KPOT]

Тут случайно наткнулся на несколько статей об Одессе. Так как «Одесса была, есть и будет советской», то, думаю, уже можно начинать педалировать эту тему. Правда, статьи датируются 2011-м годом. 

 

..За тридцать лет жизни в ФРГ, Одессу я посетил лишь однажды, в 2006-м. Город уже тогда показался чужим. Где-то, что-то пытались красиво и оригинально строить, но, на мой "свежий" взгляд, Одесса уже вовсю чахла. Лишь рыбалка была на уровне.

Пока Одесса не станет вновь "советской", туда соваться нельзя - у власти фашисты. И когда русские войска подойдут ближе, эти нацики ещё себя покажут. Факт.

 

*******

 

Одесса. Часть 1: какой я её увидел

 

Достоевский никогда не был в Одессе. Казалось бы - и что тут такого? Много кто там никогда не был. Хотя писатели русской классики хоть раз побывали почти все. Но для меня факт непосещения Одессы Достоевским стал ключом к понимаю этого города. Как именно - сейчас и попробую объяснить.

Спойлер

 

Но только сразу оговорюсь - во-первых, я довольно плохо знаком с одесской культурой: не читал Ильфа и Петрова или Олешу, не слушал Утёсова, и только с прозой Бабеля немного знаком. А ещё - с одесскими записками Пушкина, Чехова, Горького. Да и провёл я здесь мало - всего два дня, а за такое время даже просто поверхностное впечатление об Одессе получить сложно. Но - что есть. Это мой сугубо личный взгляд, который я никому не навязываю.

Первым делом скажу, что мне Одесса показалась без преувеличения самым интересным городом Украины - а я достаточно хорошо знаю Киев и Львов. Роскошная архитектура, прекрасно сохранившийся исторический центр, множество деталей, и главное - живущий буквально в каждом камне и каждом платане неповторимый Дух. Песни и книги, анекдоты и фразочки - всё это просто читается в одесском пейзаже.



Одесса оглушает - не стоит даже пытаться изучить её быстро. Здесь надо провести минимум неделю, а гулять по городу не спеша. По итогам первого дня, когда мы обошли больше половины центра между портом и вокзалом, я был в состоянии, близком к нервному срыву - мозг не в состоянии адекватно воспринять столько впечатлений. Моё восприятие в тот день эволюционировал так: ожидание чуда - разочарование - раздражение - констатация того, что мне Одесса не понравилась - желание удрать - понимание, что Чудо-то здесь, вот оно! - восхищение и желание вернуться. Думаю, так происходит знакомство с Одессой у очень многих.



А ещё сложно поверить, что тут живёт всего миллион человек - на глаз кажется, что как минимум миллиона три. Суета, столпотворение на тротуарах, шум машин и гомон толп - местами Одесса всем этим превосходит Москву. Местами тут грязно, местами облезлые дома, местами толкутся какие-то нехорошие люди - но как-то понимаешь, что всё так и должно быть. Чистая, опрятная, спокойная Одесса - это уже не Одесса.



Вдобавок, мне здесь сначала не повезло с погодой - первый день до обеда было пасмурно и шли холодные дожди, второй день просто погода менялась с ясной на облачную. Было холодно - честно скажу, так я не мёрз и в Воркуте.



А ещё - море. В отличие от Петербурга, где море отделено от города промзоной и его можно не видеть годами, как в Москве Красную площадь, Одесса открыта морю:



Одессу населяет огромное количество колоритных личностей, животных и статуй. У всех у них есть что-то явно общее, все они безусловно одесситы. Особенно учитывая, что одесситами не рождаются, а становятся. Вот например писатели "одесской школы" явно после употребления местного вина, на которых спокойно взирает половецкая баба.



Пушкин на фоне городской Думы, которая изначально была купеческой биржей. Пушкин приехал в Одессу, когда она ещё только строилась и была чем-то вроде современных Дубая или Шеньженя - но уже тогда впечатлился и посвятил Одессе пол-главы "Онегина".



Жена моряка провожает кого-то. Сколько сюжетов может быть за этим памятником!



А вот у бабы Ути муж вряд ли ходил в дальние плавания:



Одни дома украшены так:



А другие - вот так:



В Одессе очень много статуй, и особенно - женских фигур. Мне кажется, в них зашифрована и сама Одесса, её человеческое воплощение. Только кто она? Может быть, вот эта:



Или вот эта:



Или же эта?



Или все понемногу? В любом случае, образ Одессы - женский, и при том очень яркий. То ли жена моряка, то ли дородная еврейская хозяйка, то ли бойкая девица-рыбачка, способная везде пробиться, но бедная - потому что абсолютно самодостаточная. В ней есть особое, очень странное сочетание мудрости и импульсивности, здесь в равной степени уместны мещанство и безрассудство.



А бывает и так - скульптура в обычном дворике на Молдаванке:



А ещё здесь очень-очень много жизни. У Одессы-мамы явно очень сильное либидо, и мне здесь вспоминался образ из "Ста лет одиночества" Маркеса - горячая любовь двух супругов, от которой у них с огромной скоростью плодился скот. Здесь неимоверное количество животных, особенно собак:



Иногда начинает казаться, что среди всех собак бывшего СССР (кроме обитателей Московского метро, конечно) есть легенда, что где-то там далеко-далеко есть такой город - Одесса. И там всегда тепло, нельзя околеть, мясо растёт на деревьях, а людей водят на поводках. И вот в какой-то момент отдельные собаки с Урала и Крайнего Севера, Средней Азии и Западной Украины не выдерживают и бегут сюда. Такая вот Собачья Америка.



Не отстают и кошки, но последние - явно местные. Глядят на собак и думают: "Вот ведь понаехали! Это из-за них Одесса-мама уже не та!":



А по деревьям кошки скачут как обезьяны в джунглях. Попадаются и аристократические типажи. Вот эта Киссо живёт не где-нибудь, а во дворе Бени Крика. Может быть, её предки ещё видели ту самую свадьбу Двойры, с которой начинается рассказ "Король".



Каменная фауна, надо заметить, достойна живой:





"Ты меха носила,
Кожи крокодила,
Мир блатной забыла..."
Покрокодить кожу наверное можно здесь:



А бывает и такое... Это чёрный таракан, причём размером он раза в полтора крупнее майского жука. Его естественная среда обитания - Америка, так что тлетворное влияние Запада - не миф:



Но статуи да живность - это всё так, в порядке предисловия. Главное в Одессе, как ни крути - люди. Да, здесь давно уже никто не говорит на "одесском языке", и не встретишь на улице ни Рабиновича, ни тётю Соню - но одесситы остались людьми особой породы. Ведь еврейская цивилизация старой Одессы исчезла не сразу, её исход занял несколько десятилетий, и за это время хотя бы часть неповторимой одесской ментальности перешла и к новым жителям. А ещё в Одессе очень много туристов, в том числе иностранцев. На глаз - гораздо больше, чем во Львове, если в последнем не считать поляков. И думаю, приводит в Одессу их в первую очередь русская литература.



Мне говорили, что по Одессе не нужен путеводитель - нужно просто читать одесскую классику, слушать песни Старой Одессы, и больше ничего уже будет не надо. Пожалуй, это действительно так. Вот и какие-то гости в компании Утёсова и Уточкина:



Старые одесситы, которые наверное ещё успели застать последних Рабиновичей, особенно колоритны. Вглядитесь в их лица - на каждом целая книга:





Да и не только лица - походка, одежда, вещи в руках - всё это здесь какое-то особое:





Будни. У кого-то они такие:



У кого-то - такие:



А у Остапа Бендера нынче - такие:



Всё вроде так же, как и в других больших городах Украины и России - но при этом очень по-своему:



Отдельной темой для меня стали местные бомжи. Например, вот этот бродил ни где-нибудь, а у "дворца персидского шаха", где оный персонаж в начале ХХ века отсиживался во время переворота на родине и по легенде скинул из окна башни неверную жену. Может быть, это и есть шах - только выброшенный на улицу за долги и спившийся? До сих пор бродит под стенами своей резиденции и не понимает, почему не может войти.



А некоторых и бомжами-то не назвать - самые настоящие оборванцы или даже голодранцы:



Моряк-азиат взирает на город с борта уходящего грузового судна:



Одесский колорит - не только в облике людей, но и в надписях. Например, хороший способ борьбы с нелегальными парковками:



А вот - обычная, самая обычная подворотня в глубине Молдаванки:



Креативности одесситам тоже не занимать. Ну например почему бы не сделать ограду из старых велосипедов?



Юмор и творческий подход одесситы проявляли даже в войну. Вот например такая машина. Это танк НИ, а точнее обшитый бронёй и оснащённый пулемётом гусеничный трактор. Такие здесь делали во время знаменитой Обороны Одессы в 1941 году, когда защитники держали в 5-10 раз превосходящие силы противника около 70 дней, а затем организованно эвакуировались. Всё бы ничего, но НИ вполне официально расшифровывалось "На испуг!". Потом они ещё НИ-2 сделали...



Бывает, впрочем, Одесса и вот такой - это Поскот, то есть Посёлок Котовского, отделенный от центра промзоной Пересыпи и Хаджибеевским лиманом. Панельно-силикатный массив на 300 тысяч жителей (то есть 1/3 населения), но уже успел обрасти фольклором - судя по рассказам в интернете, местная популяция гопников достойна этнографических экспедиций.



Ну а напоследок - море. Вообще-то обычно оно тут холодное, в апреле было +6 градусов. И неспокойное, совсем как у Айвазовского. Увы, "тёплым" Чёрное море можно назвать только в России, в других странах же его северный берег воспринимается примерно так, как у нас - скажем, Баренцево море.



Ну так и спрашивается - к чему я в начале поста упомянул Достоевского? А вот представьте, как бы выглядела Одесса его глазами. Да если бы сюда приехал Достоевский с его трагическим видением мира, Кафке было бы уже ловить нечего и стрелять нечем.



И мне кажется, суть Одессы в том, что история-то её была совсем не весёлой. Налётчики и голодранцы, моряки и портовые девки - Одесса вполне могла бы иметь мрачный ореол, как Чикаго или Новый Орлеан, Шанхай или Касабланка. Но здесь сложились люди другой породы - которым по колено море, которые умели ценить что имеют и ни о чём не жалеть, которые могли рассмеяться в лицо даже не смерти - а нищете и несправедливости, причём совсем не сквозь слёзы. Именно они сделали Одессу - Одессой, и этот дух в Жемчужине-у-Моря ещё не иссяк. Да и вряд ли иссякнет, пока стоит сам этот город.



Дальше попробую рассказать об отдельных района и аспектах. Порт, знаковые памятники, просто архитектура и храмы разных вер, Молдаванка, Аркадия, Большой Фонтан... А может быть мне станет лень, и я отложу эти рассказы до лучших времён, потому что всё равно когда-нибудь я в Одессу ещё вернусь. Не меньше, чем на неделю. И наверное увижу её по-другому.

 

https://varandej.livejournal.com/371352.html

 

[KPOT]

Одесса. Часть 2: над портом

Есть мнение, что Одесса - по определению солнечный, знойный и пыльный южный город у тёплого синего моря. По крайней мере каноническая Одесса выглядит так, и я надеюсь, что увижу её в следующий раз. В дни нашего визита погода была другая: то переменная облачность, то недолгое тусклое солнце, то нечто похожее на ноябрь в Петербурге. Самое сердце Одессы - район порта, который здесь значит то же, что во Львове средневековый квартал вокруг Рынка, а в Киеве Лавра - я осматривал именно так. В общем, посмотрите на Одессу в непривычном свете.
 

Спойлер

 

В этой части - Воронцовский дворец, Приморский бульвар, Дюк и Екатерина. А точнее, поход от Некрасовского переулка, где мы снимали квартиру до Таможенной площади у главных ворот Морского порта.

Вот он - Некрасовский переулок. Впереди - перпендикулярная улица Гоголя, где в 1850-51 годах останавливался сам Николай Васильевич, о чём теперь напоминает кафе "Гоголь-Моголь" (ограда из велосипедов в прошлой части - как раз его):



Дома на улице Гоголя. Эту компанию мне почему-то захотелось обозвать "В бане при Доме Литераторов". Позы - банные, лица - уж очень пейсательские.



Пара дверей на улице Гоголя - в Одессе таких много, и эффектностью они ничуть не уступают в своё время потрясшим меня дверям Львова:





Чуть дальше - дворец Фальцфейн, более известный как Дом с Атлантами (1901). Атланты тоже какие-то странные, шар земной будто не держат, а перетягивают:



Наискось от него - Шахский дворец (1852), на самом деле принадлежавший шляхтичу Бржозовскому. Поляков в Одессе вообще жило очень много, равно как и немцев - но их культура традиционно остаётся в тени еврейской и греческой.



Шахским дворец стал в 1911 году - в это время (с 1905 года) Иран сотрясали события, известные как Конституционная революция, сопровождавшиеся гражданской войной, постоянными переворотами и интервенцией. Иран под властью династии Каджаров был к тому времени полуколонией, разделенной между Россией и Британией, фактически не имевшей единой власти, а почти весь персидский капитал принадлежал иностранцам. Шах Мохаммед Али в 1908 году с помощью казаков (а в 1879 году под руководством русских инструкторов Иран обзавёлся собственным казачеством!) разогнал созданный несколькими годами ранее парламент, спустя год был вновь свергнут, попытался вернуть власть и в конце концов (1911 год) бежал в Одессу, где и поселился во дворце с видом на море. Надо сказать, он знал, что выбрать:



О пребывании шаха в Одессе (откуда его выгнали в 1917 году) есть много легенд - особенно известна история про то, как он сбрасывал с башни неверных жён из гарема, который привёз с собой. У подножья этой башни я встретил показанного в прошлой части бомжа, подозрительно похожего на спившегося и опустившегося перса или турка. Говорят, этот персонаж тут бродит не первый год - может, и правда окончательно промотавший сбережения шах?



А напротив - вот такой вот функционалистический дом. Облик очень нетипичен для советской архитектуры - не был ли он построен в эпоху румынской оккупации, когда Одесса была столицей провинции Транснитрия (Заднестровье)?



А впереди - так называемый Тёщин мост. Вид на район Шахского дворца от дворца Воронцова. Про Тёшин мост (1968-69) легенда очень известная: якобы, председатель горкома Михаил Синица соорудли его за государственный счёт, чтоб было удобнее ходить к тёщи на блины - сам он жил на Приморском бульваре, а тёща - на улице Гоголя. Мне в это не очень верится, а в качестве туристической тропы и смотровой площадки мост очень полезен:



Правее края кадра - безразмерно гигантский Одесский порт, но виды на него я покажу в следующей части. Сейчас же посмотрим на Военный спуск - одну из двух улиц-оврагов, ограничивающих центр Одессы.



Если бы крыши были красными - смотрелось бы не хуже, чем в Праге. Но Одесса - не Прага, и красные крыши ей не к лицу:



Буквально в пятистах метрах выше - старый Сабанеев мост:



Тот же самый Военный спуск в обратном направлении - вдалеке виден Тёщин мост на фоне трёх мачт фрегата "Дружба".



Обратите внимание на новостройку. Почему-то мне казалось, что "лужковизация" Одессы приняла катастрофические масштабы, но по приезде я убедился, что в общем-то цельностью старого города она пока не сильно уступает Петербургу. Основной район новостроек - Ланжерон и Аркадия, а лепить их в Старом городе пока ещё не начали. Вообще за исключением Киева пока ни в одном городе Украины не видел признаков "строительного бума" на уровне хотя бы российских миллионников. Но современная архитектура в Одессе на удивление качественная и приятная:



Дом у Сабанеева моста - на заднем плане Екатерининская площадь:



Вернёмся на Тёщин мост, по которому мы вышли прямиком к Воронцовскому дворцу, а точнее его колоннаде над портом. Комплекс дворца в 1825-28 годах губернатор Новороссии построил аккурат на месте турецкой крепости Ени-Дунья (1765, часто её ошибочно путают с поселением Хаджибей, к тому времени пришедшем в упадок). Колоннада, возможно, повторяет очертания какого-нибудь бастиона:



Сам дворец, построенный Франческо Боффо - простой и поэтому замечательный образец классицизма. Надо сказать, дворец Потёмкина в Екатеринославе (Днепропетровске) намного роскошнее - видимо, пропорционально амбициям генерал-губернаторов.



Воронцов был четвёртым одесским губернатором - после де Рибаса, дюка Ришельё и Ланжерона, и именно в его правление (1823-44) Одесса стала одним из главных городов империи. А ещё Воронцов собрал огромную библиотеку, которая до сих пор хранится в Одесском университете, и дружил с Пушкиным, благодаря чему бессарабская ссылка поэта больше напоминала отдых. Впрочем, дворец был построен на пару лет позже отъезда Пушкина обратно на север.



На стене дворца под колоннадой - сильно озадачившая меня надписи арабской вязью, о которых я так и не смог найти вразумительной информации. Что это и откуда? Просто декор под старину? Фрагменты Ени-Дуньи? Трофеи какой-нибудь русской-турецкой войны? Подскажите, кто знает.



Ещё здесь очень красивые львы (один на вводном кадре), а главный фасад дворца почему-то обращён к городу, а не к морю. С 1936 года здесь обитает Дворец пионеров.



От дворцового фасада начинается Приморский бульвар, застроенный всё тем же Франческо Боффо:



Летние кадры этого бульвара с обилием туристов из разных стран мира и местной молодёжи, с безумной иллюминацией развешенных на платанах гирлянд, в интернете найти не проблема. Я же увидел бульвар таким - тихим и пустынным:



Он совсем короткий, около полукилометра, на дальнем конце виден памятник Пушкину у городской думы. А вот моря с Приморского бульвара почти не видно - всё закрывают деревья ниже по склону. В середине бульвара - площадь с памятником дюку Ришельё:



Дюк (то есть герцог) не однофамилец известного по "Трём Мушкетёрам" кардинала, а его праправнучатый племянник. Да и полное имя у него было Арман Эмануэль София-Септимани де Виньеро дю Плесси де Шиннон де Ришельё - а попросту Эмануил Осипович. Одесской он руководил в 1803-15 годах, и ему Одесса обязана самим своим существованием: малоизвестный факт, но первый градоначальник Хосе де Рибас (который в 1789 году и взял Ени-Дунью) и главный инженер Франц де Волан, которые обустраивали основанный в 1794 году новый порт, если и не преуспели в распиле бюджета сами, то по крайней мере не сумели этому воспрепятствовать.

 

В итоге Павел Первый чуть не свернул всю стройку, и по легенде спасла Одессу своя маленькая "померанчевая революция" - обосновавшиеся тут греческие купцы подсуетились и отправили императору обоз апельсинов, после употребления которых Павел Первый решил - новый порт всё-таки нужен. Ришельё, правда, назначил уже Александр Первый.



Дюк вообще был колоритной личностью - "интересные факты" на Википедии очень его характеризуют. В 1812 году он пожертвовал значительную часть состояния на борьбу со своими соотечественниками, в 1815-18 годах уже был министром иностранных дел Франции, а перед смертью (1820-21) успел стать главой французского правительства вместо самого Талейрана.
Памятник дюку был поставлен ещё в 1827 году - то есть спустя всего несколько лет, после его смерти. От памятника к пассажирскому порту ведёт Потёмкинская лестница, но туда мы сходим лишь в следующей части:



А через сотню метров за спиной Ришельё - Екатерининская площадь:



Как и большинство городов Новороссии, Одесса возводит свою родословную к Екатерине Веилкой, по указу которой и была заложена в 1794 году - впрочем, императрица не предполагала, что здесь вырастет "русский Гонконг". Памятник "Основателям Одессы" имеет традиционную композицию - "Екатерина с подкаблучниками" (Потёмкин, Зубов, де Волан, де Рибас), столь же типичную для екатерининских памятников, сколь трость и треуголка для Петра и протянутая рука для Ленина. Памятник поставили в 1891 году, в 1926 году снесли, в 1965 и поставили памятник матросам-"потёмкинцам" (который мы ещё увидим в другом месте), а воссоздали в 2007 году из фрагментов оригинала.



Установка памятника не обошлась без скандала. Хорошо помню, как ещё тогда об этом писали в новостях, а вот что пишут в Википедии: "Восстановление памятника приобрело политический резонанс — украинские националистические силы и президент Ющенко выступали против восстановления памятника, из-за того, что Екатерина II распустила Запорожскую сечь и вообще, по мнению этих сил, будучи «московской царицей», была «палачом украинского народа»" и "Приезжие украинские националисты неоднократно пытались помешать возведению памятника: сжигали чучело императрицы и вступали в столкновения с милицией. Во время торжественного открытия монумента в октябре 2007 года состоялся многочисленный митинг в котором принимали участия как и сторонники, так и противники возведения памятника".

Возвращаемся на бульвар:



Сбоку - гостиница "Лондонская", где останавливались Чехов, Куприн, Драйзер и другие. Таких гостиниц с супер-родословной в Одессе две - ещё "Бристоль" (она же "Красная") в глубине города:



Здесь же, на бульваре, под стеклянной пирамидой что-то античное.Я так и не понял, аутентичные это раскопки или просто музей в оригинальном оформлении. Даже если греческое поселение на месте Одессы и было, оно было небольшим и второстепенным - главным городом здесь была Тира (Белгород-Днестровский). Дождевые капли со стекла пришлось вытирать рукавом:



В конце бульвара - памятник Пушкину, глядящий на дворец друга Воронцова. Вид с лица я уже показывал в первой части. За его спиной - Городская дума, и по легенде так его поставили потому, что власти отказались пожертвовать на его установку... что, впрочем, только легенда. Нет, просто поэт обращён лицом к народу, а не к начальникам:



Сама Городская дума (1828-34, всё тот же Боффо), построенная как Товарная биржа, по сей день используется по назначению - маленькое для миллионного города, но очень красивое здание без всякого чувства Довлеющей Власти.

Пушка перед ним - орудие с английского пароходофрегата "Тигр". В Крымскую войну, англичане обстреливали порты в самых разных местах России - Кола, Соловки, Петропавловск-Камчатский... досталось и Одессе, причём довольно сильно. Однако затем англичан постиг воистину Эпический фейл - они умудрились посадить на мель флагман в зоне поражения береговых орудий! Было это накануне Пасхи, и по легенде пленные англичане приняли аттракционы для народных гуляний за виселицы... В итоге же за проведенные в Одессе месяцы несколько пленников обзавелись тут жёнами, а кое-кто даже остался жить.



Задворки Думы... пардон, Рады. Почти как во Львове - ходи по задворкам. фотографируй с крыльца, и только разве что внутрь не пускают... Да, дух Вольного города так просто не убьёшь.



За Думой - пара из Археологического и Литературного музея, один из которых был убран в леса. Археологический был основан аж в 1825 году, а здание построено в 1888, и коллекция его считается очень богатой - всё-таки включение в состав России довольно приличного куска античного мира у многих современников (тем более в эпоху классицизма) вызвало самую настоящую эйфорию, и копать древности в Новороссию кинулись все, кому ни лень.



Перед музеем - не типичные для Новороссии каменные бабы, а "Лаокоон", точнее одна из многочисленных его копий.



В музейном дворике - коллекция скульптур: каменные бабы, исторические персонажи, писатели, герои фольклора вроде Рабиновича... Вход стоит 25 гривен, которые мне стало жалко.



Вверх ведёт Ланжероновская улица, в перспективе которой виден знаменитый Оперный театр:



У музея улица переходит в столь же Ланжероновский спуск, ведущий к Польскому спуску - второй границе центра:



Дом над спуском:



Памятник правда почему-то де Волану, но Деволановский спуск с другой стороны:



Вид наверх. Хотя Ланжероновский спуск явно не длинее (а скорее даже короче) Потёмкинской лестницы, подниматься по нему намного тяжелее:



Внизу - уже упомянутый памятник "потёмкинцам" (1965), выселенный в 2007 году с Екатерининской площади. Опять говорю банальность, но вдруг кто не слышал? В народе его называют "Рубль нашли", и реплики матросам приписываются примерно такие:

- Ы! Рубль!
- Стой, это моё!
- Глаза б мои вас не видели!
- Э, а мы, а мы?!



Вверх ведёт Польский спуск, за которым видна новостройка - их больше всего именно на Ланжероне и в Аркадии, а за спуском уже начинается курортная зона, тянущаяся вдоль западного берега Одессы:



Внизу же - Таможенная площадь с главными воротами Одесского порта. Собственно, три спуска (Ланжероновский, Деволановский и Польский) были некогда главными (а не парадными, как Потёмкинская) воротами Одессы, а после отмены режима "порто-франко" (1859) площадь стала резерватом контрабандистов. Портовые ворота - судя по всему 19 века, вот только барельефы на трудовую тему озадачивают:





Но о порте, да и о "порто-франко" - в следующей части.

 

https://varandej.livejournal.com/371775.html

 

P.S. По поводу памятнику "Потёмкинцам". Вот, это я его в 2006-м сфоткал. И он ещё стоит на своём месте, на Екатерининской площади, где впоследствии установят памятник Екатерине. Который, как вы знаете, уже снесли и всунули тудЫ жовто-блакЫтну тряпку. "И жисть сразу наладилась!" 

 

album link erstellen

 

И да, о "рубле" речи не было. Мы с пацанами говорили так:

 

— Стойте, я копеечку нашёл!..

— Это кажется я потерял!..

 

[KPOT]

Одесса. Часть 3: Одесский порт

В прошлой части мы прошли над портом через нескольких важнейших одесских достопримечательностей. Теперь же полюбуемся самим портом сверху и спустимся на пассажирскую пристань - фактически, главную площадь Одессы.
 

Спойлер

 

Сначала - виды на порт с уже упомянутого в прошлой части Тёщина моста и колоннады у дворца Воронцова. Дома в конце Военного спуска, а вдалеке видны трубы городской ТЭЦ. Промзона тянется узкой полосой вдоль моря, занимая в том числе знаменитую в прошлом Пересыпь. Одесский порт поражает своим масштабом - по площади он раз в 10 крупнее, чем в Мурманске, и раза в четыре - чем в Новороссийске.



В порту сохранилось много дореволюционных построек, но самая заметная его достопримечательность  - многочисленные эстакады, первые из которых начали строиться ещё в 1874 году. Впрочем, все нынешние эстакады уже послевоенные, и почему их тут столько - не знаю. Видимо, из портов постсоветского пространства Одесса в наибольшей степени ориентирована на автотранспорт.



Жизнь под эстакадами:



Почти на траверсе Тёщина моста стоял огромный парусник "Дружба". Он был построен в 1987 году на Гданьской верфи по заказу СССР, и польские корабелы тогда выпустили целую серию таких парусников, отправленных в Петербург ("Мир"), Севастополь ("Херсонес"), Владивосток ("Надежда" и "Паллада").



Вообще, малоизвестный факт, но каждый крупный порт в СССР имел хотя бы один учебный парусник, причём отнюдь не на случай ядерной войны, а для тех же целей, для которых держат парусники в развитых странах - праздники, регаты, кругосветные плавания, дружественные визиты, круизы... Словом, для красоты. Самый большой российский парусник "Седов" (второй по величине в мире) обитает в Мурманске, но я там его ни разу не видел. А парусники серии "Дружбы" считаются самым быстроходными в мире.



Пройдём немного по Приморскому бульвару - и вот она, Потёмскинская лестница, ведущая к главной одесской площади:



Обратите внимание - лестница лишена перспективы, то есть не сужается книзу. На самом деле наверху её ширина 12 метров, а внизу 21 метр. Длина лестницы - 146 метров, в ней 191 ступень. И благодаря всё тому же эффекту снизу лестница кажется вдвое выше, чем она есть:



К тому же, она довольно пологая, с очень удобным чередованием маршей и площадок - подниматься по ней немногим труднее, чем просто идти по горизонтальной улице. Построил лестницу в 1837-41 годах всё тот же губернатор Воронцов по проекту архитектора Боффо (который строил ансамбль Приморского бульвара) - то ли к визиту Николая Первого, то ли в подарок своей жене, то ли просто с целью украсить город. Проект вышел мега-дорогой, но лестница раз и навсегда стала символом Одессы. И кстати, к Потёмкину она не имеет никакого отношения - до Революции она вообще не имела официального названия, а нынешнее получила в 1955 году в честь броненосца "Потёмкин".

Причал крупнее - справа Карантинная гавань, слева - Каботажная. Высотка - пятизвёздочный отель "Одесса", у подножья - Морской вокзал, на заднем плане - Воронцовский маяк.



Параллельно лестнице проходит фуникулёр - один из первых в Российской империи (1902), за свою историю трижды закрывавшийся на несколько лет: 1919-26, 1941-48 и 1969-2005. Последний раз фуникулёр вообще заменили эскалатором, который к 1996 году пришёл в негодность. Как работает фуникулёр сейчас, я не знаю - но в день нашего визита он был закрыт. В действии эта штука выглядит так.



Спускаемся пешком. Воронцовский маяк лучше всего виден отсюда - основан он был в 1845 году, несколько раз заменялся, в нынешнем виде построен в 1950:



Стены из дикого камня, поддерживающие крутой берег:



Портовые краны и диспетчерский пункт:



Чтобы попасть на пристань, надо пересечь очередную эстакаду - пешеходы туда проходят через здание у конца Потёмкинской лестницы, но где-то устроен въезд и для автомобилей:



С этой эстакады хорошо видны и другие над железной дорогой. Слева, откуда мы пришли:



И справа, у подножья Ланжерона с его новостройками:



Виды с пристани на город:



Здесь из-за зданий выглядывает крыша Оперного театра:



На входе встречается небольшой сувенирный базарчик и скульптура "Золотое Дитя" - между прочим, Эрнста Неизвестного. Многие работы этого скульптора мне нравятся, но здесь я в своей оценке солидарен с Хрущовым.



Суда у пристаней - почему-то не пассажирские, видимо ещё не сезон, так как летом в Одессу частенько заходят круизные лайнеры из Средиземного моря. Слева - кажется, контейнеровоз "Зоя" под флагом Панамы (не виден):



Справа - увы, не знаю, как называется судно этого класса, но приписано оно к Мальте:



Ничего удивительного - это практика "дешёвых флагов", то есть владельцам, будь они в США, Германии или России, выгоднее передать судно этим странам и взять его в бессрочную аренду, чем содержать и платить налоги самим.



Катер на фоне Воронцовского маяка. Обратите внимание на бетонные молы, которые закрывают Одесскую гавань от штормов:



За Карантинной гаванью грузят уголь:



И трубы:



Ещё какие-то пристани и терминалы за Каботажной гаванью:



Но в целом в огромном порту как-то пусто и даже сонно. Видно, что он мог бы работать гораздо активнее, чем сейчас. Некогда один из крупнейших портов мира, ныне Одесса вместе с пригородом Ильичёвск (где порт едва ли не крупнее) даже на Чёрном море занимает лишь третье место (грузооборот 25-35 миллионов тонн) после Новороссийска (115 миллионов тонн) и румынской Констанцы (около 40 миллионов). Украине просто нечем загрузить Одесский порт на полную мощность:



Он знал в прошлом много выдающихся страниц. Сто лет назад это была главная в мире хлебная гавань - Россия производила до 2/3 мирового зерна, и большую его часть вывозила именно через азово-черноморские порты. Но в общем-то как и во всей Одессе, экономическая слава тут блекнет перед славой литературно-фольклорной. Сколько с одесским портом связано песен, стихов, прозы! А тем более - с теми, кто жил этим портом, включая контрабандистов, голодранцев, портовых девок... А режим "порто-франков" ("вольного порта"), введенный Ланжероном в 1817 году и превративший Одессу в этакий Гонког 19 века с беспошлинной торговлей в пределах центра? А "паломнические ворота" между Россией и Афоном, Святой землёй? А белая эмиграция? В сравнении со всеми этими образами нынешний Одесский порт выглядит мемориалом самому себе.



Очень проникновенная скульптура женщины, провожающей мужа в дальнее плавание. У меня ассоциации с китобоями... но может быть это лишь потому, что мой папа - моряк-гидробиолог, много лет работавший в промысловых рейсах на краба и гребешка, и образ "уходящего в море" у меня ассоциируется не с торговыми портами тропических стран, и не с походами военных кораблей, а именно с морским промыслом.



В самом конце пристани - церковь Николая Чудотворца, покровителя моряков. "Теплицы" - крыши помещений морского вокзала, большая часть которых находится внутри пристани.



Между ними - Музея якорей, рядом с которым динамик рассказывает кратко об истории якоря и каждом экспонате в отдельности, причём почему-то по-русски без украинского дубляжа.



А рассказывать, да ещё и по-русски, тут есть кому. Даже в промозглый серый день под сильным дождём мы видели несколько стаек туристов. Особенно удивили две женщины, которых я сначала принял за каких-нибудь арабизированных француженок. Одна из них по-русски попросила меня их сфотографировать, а я спросил, откуда они. Оказалось - из Баку, причём одна была азербайджанка, а другая - армянка.

В отеле же есть смотровая площадка, открытая только летом.



Рядом с Музеем якорей на стене церкви вот такие мемориальные знаки. Обратите внимание на правую плиту, которую я почему-то не догадался заснять крупнее:



В советское время (до 1987 года) в Одессе базировались две китобойные флотилии: "Слава" и "Советская Украина", ходившие на многомесячный промысел в Антарктику. Флагманы этих флотилий размером не уступали крейсерам, а их возвращение из рейса было в Одессе настоящим городским праздником. Вот очень характерное интервью с ветераном-китобоем, а здесь - краткий фоторассказ истории китобойного флота в России/СССР.



Никольская церковь снизу - здесь её вход. Дальше тянутся причалы лодок и мелких катеров. Кстати, берег здесь обращён к северо-востоку, а чуть дальше береговая линия резко поворачивает и идёт строго с севера на юг.



Вот таким бывает Чёрном море - холодным, мрачным, угрюмым. И пожалуй, и я теперь буду вспоминать его именно таким. На обратном пути мы увидели, как отходит уже знакомое нам судно:



И не "корабль отплывает", а "судно отходит"! Потому что корабли - это только военные суда, кораблями называть не принято не то что супертанкеры или гигантские лайнеры, а даже атомные лодоколы. И, как говорят моряки, "г...но в проруби - плавает, а суда - ХОДЯТ".



Куда он пойдёт дальше? Откуда он сюда пришёл? Кому - романтика, кому - рутина...



На ближайшие несколько постов с морем мы попрощаемся - впереди центр Одессы, дворики, Молдаванка. Но водами Понта мы ещё полюбуемся в постах об одесских курортах - Аркадии и Большом Фонтане.

 

https://varandej.livejournal.com/372144.html

 

[aaaaaa]

Да уж. Украиной там и не пахнет.

Если бы достаточно денег и годного градоначальника с хорошим историческим инстинктом, можно было бы столько всякого восстановить, что получился бы рай для туристов. Но для этого прежде Одессу забрать бы следовало.

[KPOT]

Одесса. Часть 4: культуры и народы

В четвёртой, в основном солнечной части попробую раскрыть одну из самых интересных граней Одессы - её поликультурность и космополитичность. Ведь с самого начала этот город замышлялся как не совсем русский - Одесса должна была стать этакой маленькой Америкой для народов Восточной Европы и Средиземноморья, в первую очередь - беженцев из Османской империи. В итоге Одесса стала едва ли не столицей еврейской цивилизации 19 века, следом расположились греки, немцы и поляки, далее многие другие народы.
 

Спойлер

 

Здесь я расскажу во-первых о таких атрибутах "перекрёстка культур", как вокзал и базар (Привоз!), а во-вторых о храмах самых разных вер.

Старая Одесса почти целиком расположена между вокзалом и портом - между ними всего около двух километров по прямой, и более того, эта прямая существует, ведь центр Одессы имеет идеальную прямоугольную планировку. Однако идти от порта к вокзалу с поворотами и остановками вполне можно целый день. Вокзал на круглой площади тут грандиозен:



Железная дорога в Одессу пришла ещё в 1865 году - третья в империи магистраль соединила её с Петербургом, но изначально главной станцией была нынешняя Одесса-Порт, сюда же ветку построили в 1884 году. Старый вокзал простоял до 1944 года, а после войны на его месте построили нынешний, гораздо более соответствующий масштабу Одессы.

 

К тому же, этот вокзал ещё и тупиковый, расположенный перпендикулярно путям - я не знаю, есть ли в бывшем СССР такое где-то, кроме российских столиц. Со стороны путей, если верить чужим фотографиям, вокзал смотрится грандиозно - но так как мы были на машине, осмотреть станцию изнутри не успели. Так что читайте у Перископа.



Сбоку к вокзалу примыкает так называемое Куликово поле - происхождение его названия теряется в глубине одесского фольклора, но 19 веке здесь был плац типа питерского Марсова поля. По соседству находилась первая в вольном городе тюрьма, где среди прочего казнили революционеров и хоронили аккурат под плацем. В советское же время на Куликовом поле разместился областная администрация, и Дом Советов на удивление невелик и банален для такого города. Это особая черта Одессы - власть тут как-то очень малозаметна.



За Куликовым полем начинается Большая Фонтанская дорога, по которой мы ещё проедем. В 1882-1910 годах здесь ходил паровой трамвай, позже заменённый электрическим.



Вернёмся к вокзалу. На площади - круглый сквер, базар в подземном переходе, здание Одесской железной дороги, размером не уступающее Дому Советов:



Огромный храм, видимый с Куликова поля, тоже стоит на привокзальной площади. Точнее, это не храм, а Пантелеймоновское подворье (1896) с храмом на третьем этаже:



Неподалёку, прямо напротив вокзального фасада - Андреевское подворье (1895):



Дело в том, что сто лет назад Одесса была паломническими воротами Российской империи. Отсюда православных богомольцев везли на Афон и в Святую землю, и подворья прямо у вокзала были построены не случайно - чтобы, прибыв сюда, богомолец, который возможно и читать-то не умеет, сразу шёл в ближайшую церковь. Могу предположить, что и это удавалось не всем - наверняка среди одесских жуликов и проходимцев были и такие, кто специализировался конкретно на паломниках.



Мимо подворья и каланчи с кадра выше проходит улица Пантелеймоновская, и ведёт она вот сюда:



Привоз... Один из самых известных топонимов на постсоветском пространстве, в песнях и анекдотах укоренившийся так же плотно, как Невский проспект и Красная площадь. Это старейший рынок Одессы (1827), куда изначально просто съезжались крестьяне с окрестных селений и торговали с повозок. Постепенно Привоз разрастался, возникали и другие рынки от Староконного (почти ровесник привоза, 1833) до Седьмого километра (гигантский современный базар на окраине), и ныне это уже давно не главный одесский базар. Но он всё равно огромен, а на Пантелеймоновской не протолкнуться. Здесь мы увидели первое цветущее дерево:



Центральная часть Привоза - Фруктовый пассаж (1913) и ТЦ "Новый Привоз". Очень хорошая идея - соорудить прямо внутри базара цивильный торговый центр. Так что на Привозе теперь отовариться можно не торгуясь и не боясь местных пройдох.



Другие корпуса Привоза. Рядом одна из нескольких автостанций, а торговля с рук ведётся в радиусе нескольких кварталов:



Домики в окрестностях Привоза:



На этом с местами пересечения культур закончим, и перейдём к их очагам: я попытаюсь рассказать о многочисленных одесских храмах, разнообразие которых просто потрясает.

А начнём со Спасо-Преображенского кафедрального собора, что стоит в самом центре города, у начала Дерибасовской:



Один из крупнейших храмов империи был заложен одновременно с городом и освящён в 1808 году. В 1825 году достроили колокольню высотой 74 метра, которая вошла во все мировые лоции как ориентир на подходах к Одесскому порту. Трапезную с двумя куполами между ними воздвигли в 1841 году. Размеры собора действительно потрясают... жаль, что мы не догадались зайти внутрь.



Впрочем, это не подлинник - аутентичный храм взорвали в 1936 году, причём иностранные мореходства едва ни заставили СССР компенсировать расходы на переписывание лоций. На месте алтаря, по легенде, хотели построить сортир, но академик и великий офтальмолог Владимир Филатов сумел добиться, чтобы построили фонтан. При воссоздании собора в 2003-10 годах фонтан перенесли на несколько метров. На освящение же приезжал сам Московский и всея Руси патриарх Кирилл, чем поверг просвещённую общественность в массовый психоз.

Рядом с собором - памятник Воронцову:



А под навесом собираются любители шахмат и домино. В хорошую погоду, говорят, тут тусуются и футбольные болельщики.



Здесь же, на Соборной - воспетая блоггерами аптека Гаевского (она же дом Руссова), главная жертва строительного беспредела в Одессе, красивейший, но заброшенный дом эпохи модерна, который хотят снести. Увы, она была упакована в леса и закрыта рекламным щитом, поэтому посмотрим правее. От одноэтажного дома налево уходи Садовая, направо - Дерибасовская.



А многоэтажный дом (Садовая, 30) примечателен тем, что в нём сто лет назад обитал "Гамбринус" - некогда настолько культовый кабак, что Куприн даже назвал в его честь один из лучших своих рассказов. Ныне в Одессе тоже есть "Гамбринус", но расположен он немного не там, а в переулке у Дерибасовской.



Как известно, найти "Гамбринус", располагавшийся в подвале, было непросто. Мы попытались, но локализовать "ту самую" дверь так и не смогли. Тем более первый этаж здания был заброшен, а в подворотне толклись цыганки, предлагавшие прохожим купить золото.



В общем, злачное место. Зато сфотографировал true-одесский подъезд:



На той же самой Преображенской улице, что уходит от Соборной площади, но гораздо ближе к Привозу, стоит Успенский собор (1855-69) - местный клон Храма Христа Спасителя с колокольней высотой 56 метров. Маловато - из-за узости улицы кажется, что минимум метров 80. Вообще, церквей в Одессе мало, на весь центр вряд ли наберётся десяток, но они огромны. Видимо, дело в  плотности населения и дороговизне земли - то количество прихожан, которое в другом городе окормляли бы 5 маленьких церквей, в Одессе обслуживала одна, но размером крупнее этих пяти вместе взятых.



А вот вполне небольшая Троицкая Греческая церковь (1800). Как в Херсоне и Николаеве, одесская греческая церковь - самая старая в городе. Ведь изначально предполагалось, что именно греки станут основным населением Одессы и Новороссии вообще - уйдут от турок, возродят на Понтийских берегах Византию или Элладу...



И наверное так бы и было, но в 1821 году Греция добилась независимости от Османской империи, и земли на скифском берегу сделались грекам уже не нужны. В Троицкой церкви покоится Григорий Пятый, Константинопольский патриарх, которого в самом начале греческого восстания турки повесили на воротах собственной резиденции.



Но вклад греков в культуру Новооссии огромен. Греческие купцы стали самыми влиятельными в Одессе после еврейских. О греках-рыбаках есть хороший рассказ опять же Куприна "Листригоны" - правда, то не Одесса, а Балаклава. Греком был, скорее всего, и Костя-моряк, которого обожают "и Молдаванка, и Пересыпь" - это имя было очень популярно у одесских греков. Более того, пренебрежительное прозвище одесских греков обитателям рунета очень хорошо знакомо, хотя и в другом контексте - пиндосы.

Последняя в этом посте православная церковь находится уже не совсем в центре, а рядом с Французским бульваром, ведущим в Аркадию. Но всё же покажу и её - ворота в глубине переулка принадлежат бывшей богадельне, построенной в 1902 году на средства греческого мецената Маврокордато и градоначальника Маразли:



Эта миниатюрная церковь (1902) - ныне кафедральный собор, главный на Украине храм Русской Истинно-православной церкви, также известной как Катакомбная церковь. Катакомбники - одни из последних русских раскольников, отделившиеся от РПЦ после того, как та  1927 году признала "власть антихриста", то есть большевиков. Д

 

олгое время единой церкви у катакомбников не было - лишь не связанные между собой общины, зачастую даже не имевшие священников. Собирались тайно, активным протестом не занимались, и всё же в советское время постоянно подвергались репрессиям. В 1990-2000-е катакомбные общины объединились в несколько церквей, среди которых есть как довольно умеренная РИПЦ (который принадлежит этот храм), так и всякие течения вроде "сиверсовцев" (Русская катакомбиная церковь истинно православных христиан), основатель которой Амвросий Сиверс взял - да и канонизировал не то что Власова, Краснова и Шкуро, а самого Гитлера!

 

Впрочем, Амвросий и среди других катакомбников считается "самосвятом" и сектантом. А между РИПЦ и РПЦ разницы не больше, чем между украинскими церквями Московского и Киевского патриархатов.



Ещё в центре Одессы есть Михайло-Архангельский монастырь (1835) на Успенской улице, при котором действует Музей Православия, и некоторое количество домовых церквей разных учреждений, а больше православных храмов в Старом городе (предместья не в счёт) я даже не припоминаю.

Представлены в Одессе и другие ветви христианства. Например, Успенский костёл (1853) на Екатерининской улице:



Католическая община в Одессе 19 века - это французы и поляки. Достаточно сказать, что этот костёл был основан дюком Ришельё (хотя здание построено позже), и здесь похоронен Ланжерон. Ныне костёл выглядит исконно польским - даже скульптура Иоанна Павла II в наличии. Поляки, хотя их тут было много, в одесской культуре не слишком отметились, а вот французы привнесли немало - на уже упомянутом Французском бульваре можно даже отведать лягушек из дельты Дуная. Сейчас, впрочем, французы в Одессе не живут, а костёл в первую очередь польский.



Есть в Одессе и две протестансткие церкви - кирха Святого Павла (главная на Украине, 1897) и церковь евангелистов-реформаторов буквально в квартале от Соборной площади. До кирхи я не дошёл, хотя это ни больше ни меньше главная лютеранской церковь Украины. Вообще, в истории Одессы 19 века немцы занимали одно из важнейших мест, на немецких фермерах держалось сельское хозяйство на территории нынешней Одесской области, вплоть до войны вокруг Одессы был компактный район расселения немцев. Но в фольклор и литературу немцы не попали: не выдержали конкуренции с евреями и греками.


С сайта "По России на авто". Да-да, я в курсе, что Одесса - не в России, и создатели сайта наверное тоже.

А вот Пресвитерианская церковь (1895), хотя и куда ближе к центру, гораздо менее известна. Пресвитерианство - одно из течений кальвинизма, а кальвинизм от лютеранства изначально отличалась главным принципом: у Лютера - "разрешено всё, что не запрещено", а у Кальвина "запрещено всё, что не разрешено" (в обоих случаях применительно к Библии), и именно протестанты кальвинистских течений (например, пуритане) сыграли главную роль в освоении Америки. Какой народ был прихожанами этой церкви сто лет назад, утверждать не берусь, но пресветирианство зародилось и всегда было особенно сильно в Шотландии, а шотландская община в Российской империи (в первую очередь предприниматели и инженеры) была довольно крупной.



А на краю Молдаванки сохранилась и используется по назначению первая в Российской империи Баптистская церковь (1909) - построить храм в отдельном здании им удалось лишь после манифеста о веротерпимости. Теперь этот собор в народе называют Нотр-Дам-де-Молдаванка, а окружающий его многоэтажный квартал - самый ухоженный и уютный в этом вообще-то крайне аутентичном и крайне запущенном районе. С храма через динамик постоянно читается проповедь, интонациями (не содержанием) здорово напоминающая проповедь полкового священника Каца из "Похождений бравого солдата Швейка".



Наверное, в Одессе есть или были и другие христианские храмы. Ну например здесь не могло не быть хотя бы англиканской и армянской церквей (последняя в Одессе есть - но современная). Не успела Одесса обзавестись и буддийским храмом или чем-нибудь ещё дальневосточным, хотя сто лет назад тут уже обитало довольно много китайцев - одни подрабатывали в порту, другие транзитом ехали на шахты Донбасса.

Самая распространённая форма нехристианских культовых зданий в Одессе - конечно же, синагоги:



Из 400-500 тысяч населения Одессы начала ХХ века евреи составляли около 40% - то есть, в районе 200 тысяч человек. Более крупные общины были только в Варшаве (200-300 тыс. человек в начале ХХв.) и Нью-Йорке.(225 тыс. в 1890г., более миллиона в 1910-м). В Одессе было 40-60 синагог, но в подавляющем большинстве они никак не выделялись в окружающей застройке. Большинство из них сохранилось - но даже намётанным глазом вычислить их непросто. Несколько на Молдаванке, несколько где-то ещё, но в общем я опознал только две. На улице Еврейской (на кадре выше) - Главная синагога (1840):



Замечательная в первую очередь тем, что действующая. Внутри нас встретили очень доброжелательные евреи и на удивление вежливый охранник-славянин, но фотографировать людей я постеснялся. Однако всё как положено - круглые лица, бородки, пейсы, выразительные глаза. При входе выдают кипу, и как и в подавляющем большинстве синагог, что я видел, абсолютно спокойно относятся к съёмке самого здания - а одесские синагоги славились богатством своих интерьеров:



В синагоге везде висели объявления о том, что скоро Песах, до наступления которого из синагоги должен быть удалён хамец. Всё строго: личные вещи, оставленные в синагоге, в том числе на хранение, будут проверяться на наличие хамца, и за их сохранность община ответственности не несёт. На двери висело объявления - "продаём хамец". Нас тогда сильно это озадачило - что же это за хамец-то такой?!

 

Оказалось, всего-навсего квасное - хлеб, макароны, печенье и прочее. Ведь Песах (Пасха) - день не только Воскресения Христа у христиан, но и Исхода у иудеев, и запрет на владение хамцом (т.е. его даже дома держать нельзя) символизирует лишения в скитаниях по пустыне - сделать даже обычный хлеб там было нельзя, и именно в этих скитаниях была изобретена маца, которая на Песах и служит единственным хлебом.



А самой роскошной в Одессе некогда была Бродская синагога (1863). Броды - город во Львовской области, в эпоху Австро-Венгрии - пограничный с Россией, и бродские евреи всегда были одной из самых сильных и богатых общин. В Киеве Бродская синагога тоже была, но там её выстроил сахарозаводчик Лазарь Бродский, один из богатейших людей России, в Одессе же синагога построена на деньги самой общины выходцев из Бродов. Она отличалась роскошным убранством - был даже орган, а сейчас выглядит заброшенной.



Ну а в завершение малоизвестный факт - в Одессе есть и мечеть! На Ришельевской улице в квартале от вокзала:



Построена она была в 2001 году, и формально это культурный центр. Удивительнее то, что мечеть тут не татарская, не турецкая, не албанская, а арабская. В советское время арабы тоже стали частью одесской культурной мозаики - здесь есть несколько крупных военных училищ, и в них в 1960-80-е годы проходила подготовку значительная часть армейской элиты арабских стран - в том числе, например, сыновья Муамара Каддафи.



Когда я ездил в далёком 2003 году отдыхать в Египет, в Каире у нас был совершенно чумовой гид - не помню, как его звали, но это был полковник в отставке, который и военному делу, и русскому языку научился именно в Одессе, и завязав с первым, стал пользоваться вторым - видимо, ему просто нравилось общаться с русскими. До сих пор вспоминается командное:
-Нале-ВО! вы можете видеть Пирамиды!

С приходом капитализма оказалось, что Одесса имеет хорошие бизнес-связи с Ближним Востоком, сюда потянулись арабские предприниматели, и сам Арабский культурный центр был построен на средства бизнесмена по имени Аднан Киван.



Построили очень красиво - легко подумать, что это 19 век.



Об архитектуре в следующей части и поговорим.

 

https://varandej.livejournal.com/372430.html?es=1

 

P.S. В 2006-м у нас, кстати, была подобная экскурсия. В том числе посещали эту мечеть. Пришлось разуваться, а девчОнкам ещё и платки одеть.

 

Очень красивая. Что снаружи, что внутри. И да, богато выглядит.

 

[durakvesnoy]

Нет больше той Одессы, после 2 мая......

[Dale]

Сегодняшняя Одесса как Атлантида, которая медленно погружается в океан. Потихоньку исчезают памятники связанный с имперским и советским периодами, фамилии деятелей и писателей вымарываются из истории города. Скоро всё погрузится в пучину и останется только Хаджибеевка.

А ведь была третьим городом империи, по значению. И Марку Твену напомнила быстро развивающиеся американские города. Вплоть до мороженого.

[slotr1]

 

 «Свиняче кафе» появилось в Одессе в Красном переулке

Здесь предлагают выпить кофе, перекусить и пообщаться с хрюшами. 🐽

https://t.me/black_list_odessa/61273

[tao]

slotr1 сказал(а) 3 часа назад:

 

 «Свиняче кафе» появилось в Одессе в Красном переулке

Здесь предлагают выпить кофе, перекусить и пообщаться с хрюшами. 🐽

https://t.me/black_list_odessa/61273

Да там в любом сейчас можно пообщаться практически только с хрюшами.

[Ангелина]

От восторженного авторского придыхания облака на небе разлетелись. А то, что писал хохол/ писала хохлуха, ощущается сразу.

[malvina]

KPOT сказал(а) 12 часов назад:

А ещё Воронцов собрал огромную библиотеку, которая до сих пор хранится в Одесском университете, и дружил с Пушкиным

 

Да уж...дружил...

Полу-милорд, полу-купец,

Полу-мудрец, полу-невежда,

Полу-подлец, но есть надежда,

Что будет полным наконец.

[Тротилла]

   Когда ж это писалось? Нет там уж ни Пушкина, ни Екатерины...